文字/摄影云中君
“一层秋雨一层凉。”
郁达夫笔下的北京如此，其实南京也是一样。
今日处暑。
“处”，就是终止的意思。《月令七十二候集解》上说，“处，去也，暑气至此而止矣。”
二十四节气中有三个带“暑”的，小暑是暑气方兴，气温开始攀升，大暑是暑气正盛，又热又闷，处暑是暑气将尽，天气要开始转凉了。
露台上的两株南天竹长势甚好，结了不少小绿果子。
去年也是如此，谁知没过几天，就被来往的麻雀叼得一个不剩。
看来处暑前后，麻雀的食物确实是匮乏得紧。
一早起来，想到旧时南京也有处暑扎稻草人的习俗，便翻出个小木头人，又找根竹杆绑了插在花圃里。
思南中午过来的时候，看了一眼，斥了声“无聊”。
她手里提了两份已切好的鸭子。
以前有句老话，叫做“处暑送鸭，无病各家”。
南京人处暑是要吃鸭子的。
当然，南京人每天都在吃鸭子，但讲究些的人家，这一天会炖个萝卜老鸭煲或者炒个红烧鸭，还会端给街坊邻居，讨个“无病各家”的彩头。
北京人也差不多，要吃处暑百合鸭。
看得出，两京在吃鸭这桩事上，还是英雄所见略同的。
不过，北京人主要是吃烤鸭，南京人则是要把鸭吃出花样来。
如果说，北京人讲究的是一只烤鸭能不能片出一百零八片脆皮，那南京人肯定是在盘算一只鸭子能拆出多少零碎儿。
南京人常说，没有一只鸭子能活着游过长江。
可即便是活不成，落在南京人手里，境况还是有些凄凉。
可以说，鸭子来南京，就是来渡劫的。
南京人吃鸭子，有着上千年的历史。
光是完整的鸭子，南京人就创出了板鸭、盐水鸭、烤鸭三大派系，各有千秋。烤鸭跟着明成祖朱棣到了北京，才有了后来的北京烤鸭。而早年间，南京人吃板鸭的比较多，如今，盐水鸭却成了南京的招牌。
而拆出的零碎儿，诸如鸭头、鸭翅、鸭掌、鸭舌、鸭心等等，传统上有卤制、盐水两种口味，最要紧的是各家老店的卤汁配方又各有不同，一概秘不外宣。
其中最出名的是鸭四件，即为鸭翅一对、鸭掌一对，共计四件。但在清朝人撰写的《随园食单补正》里，四件指的是心、肝、肫、肠，而市面酒店里也有用翅、掌、心、肝的。
南京人还有道菜，叫做美人肝。
黄裳在文章中这样写，“我与朋友也自然是想领略一下这一名菜的”，一开始却被店家告知没有，差点失之交臂。而汪精卫更是独好这口，常常夜半遣了司机拿着“行政院长”手谕，不顾宵禁打开城门，直奔店中。
这道美人肝，说是百年老字号马祥兴的四大名菜之首，其实不过就是鸭胰脏，吃的主要是这“难得”二字。
就算如今，要吃到美人肝也需得靠机缘，前些年曾去碰过几次运气，均被告知售罄。想来也是，多少只鸭子方能凑足这一盘。
南京小吃，是中国四大小吃之首，自然也少不了鸭子。
作为金字招牌的鸭血粉丝汤，里面放着鸭血、鸭肠、鸭肝诸物；另一道名小吃鸭油酥烧饼，更是另辟蹊径，用鸭油和制酥皮，入口鲜香，堪称南京一绝。
而南边的高淳、溧水，用鸭肠裹着鸭掌，做成了鸭脚包；北边的高邮，则是盛产咸鸭蛋，还得到了袁枚和汪曾祺的双双赞许。
鸭子在南京，真正算得上是死得其所，物尽其用。
就连拔下来的鸭毛，估计都送到了长江口上的南通，塞进鸭绒被里，见证千家万户的婚丧嫁娶。
有趣的是，除了鸭子，也并未见南京人对其他食材抱有那么高的热忱。
思南这一早上应该是没闲着。
去明瓦廊买了金宏兴的烤鸭，又去湖北路买了韩复兴的盐水鸭，两家距离不算太近。
甚至还准备了赤豆酒酿，卤了些毛豆。
金宏兴的烤鸭是出了名的排长队。
烤鸭这一物，大家都觉得自家门口的最好，这是自然的。
离得近的话，待到家时，余温尚在，脆皮尚好，真要软塌塌下来，排再久的队，也都没那么值得了。
个人倒是更偏好淮清桥头的巴子烤鸭，斩上个前脯，再到隔壁点碗素鸡面就极满足。
韩复兴的盐水鸭算是南京第二，仅次于金陵饭店。
思南不爱吃盐水鸭，但吃到韩复兴的时候，也还是觉得不错的。
文字/摄影云中君
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